Конструкция зимней теплицы

Конструкция зимней теплицыПрежде чем строить теплицу, нужно чётко определить для себя те задачи, для которых она предназначена. Всё дело в том, что  теплицы и парники, какими бы они ни были, подразделяются на два типа: те, которые предназначены для эксплуатации их зимой и те, что будут использоваться только летом. В этой статье, продолжая тему теплиц, я расскажу о том, как построить надёжную зимнюю теплицу.

Конструкция зимней теплицы

Итак, зимняя теплица… В чём её отличие от летней? Прежде всего, в наличии системы отопления и освещения. Кроме того, потребуется более надёжный фундамент, так как он должен будет удерживать значительный вес конструкции плюс вес снегового покрытия. Вес снега учитывать нужно обязательно, даже, несмотря на то, что вы регулярно будете сметать снег с теплицы…

Конструкций зимней теплицы может быть очень много (впрочем, как и летней) поэтому в этой статье я рассмотрю лишь один из них… Итак, начнём, пожалуй.

Наиболее распространённым вариантом ЗТ является так называемая теплица с обваловкой грунтом.  Конструктивно она является неким, заглубленным в землю, сооружением, крыша которого сложена из парниковых рам. Для примера возьмём небольшую теплицу площадью всего 15 квадратных метров. Впрочем, что значит небольшую? Если взять за основу планируемый сезон её использования – зиму, то получится очень даже неплохая площадь! Итак…

Размечаем котлован размерами 3,5 х 12 метров и выкапываем его на глубину 80 сантиметров. Для того, чтобы получить максимальный эффект, нужно сориентировать его по линии Восток – Запад, а скат крыши направить на Юг. В котловане отступаем от стен на 60 сантиметров, в результате чего должен получиться прямоугольник размером 2,3 х 10,8 м – по углам его вбиваем колышки и натягиваем шнур. На этом разметка не заканчивается – получившийся прямоугольник делим на две части вдоль длинной оси: 1,47 метра – ширина грядок и 0,8 метра – рабочий коридор вдоль них.


На дне котлована вырываем ямы глубиной 50 сантиметров и через каждые 2,12 метра устанавливаем столбы толщиной 15-20 сантиметров по 6 штук каждой высоты:

—       вдоль передней стены – высотой 1,65 метра;

—       вдоль задней – 2,10 метра;

—       вдоль средней линии – 2,30 метра.

Высота столбов на срединной линии указана приблизительная – смотрите по месту и подберите такую их высоту, чтобы уклон крыши не превышал 22-25 градусов.

Конструкция зимней теплицыВсе столбы с нижней части (с той, что будет закопана в землю) необходимо тщательно обработать антисептическими составами и покрыть горячей смолой, чтобы максимально продлить срок их службы. С противоположного конца (сверху) делаются шипы размером 4х5 сантиметров и высотой 5 сантиметров. Эти шипы должны входить в подготовленные гнёзда верхней обвязки – выполняется она из брёвен или брусьев диаметром 15 сантиметров. По внутреннему периметру обвязки нужно выбрать паз, в котором нужно будет уложить рамы. Затем стены обшиваются брёвнами, распущенными вдоль на две половины и, после обработки их антисептиком, засыпаются с наружной стороны землёй, вынутой из котлована для того, чтобы образовался откос. Откос этот потребуется закрыть дёрном или засеять травой (опять мы возвращаемся к типу «лисьей норы»).

В результате описанных манипуляций у нас получится теплица длинной 10,6 метра, которая идеально подходит для использования дымохода с печным отоплением – одним из самых экономичных. Наружная стена рабочего коридора (она же северная стена теплицы) должна быть сделана на 20-25 сантиметров ниже средних стоек. Потолок можно зашить простыми досками. Кровлю делают из досок толщиной 4-5 сантиметров, а пространство между потолком и кровлей засыпается утеплителем.

Конструкция зимней теплицыНа опорных столбах передней и средней стен закрепляют бруски на которые, перпендикулярно им, прибиваются прогоны, а на них уже укладываются доски. Кстати, доски на стеллажах настилаются таким образом, чтобы между ними образовались щели шириной до 5 миллиметров – если этого не сделать, на них будет застаиваться вода. С целью улучшения циркуляции горячего воздуха от дымохода, проходящего под стеллажом, между стеной теплицы и стеллажом необходимо оставить зазор в 6-8 сантиметров. По краям стеллажа нужно закрепить дощатые бортики высотой не меньше 20-25 см. На таком стеллаже устанавливаются ящики с грунтом. Можно поступить иначе – дно и стенки стеллажа застелить плёнкой ПВХ, пристрелив её строительным степлером. В этом случае, сделав бортики повыше, грунт можно насыпать прямо на этот стеллаж.

В рабочем коридоре, если ваш рост этого требует, пол, для удобства работы, можно заглубить на 20-30 сантиметров.

Рамы лучше использовать двухслойные, с толщиной стёкол не менее 4 мм. Прежде чем укладывать и закреплять стёкла нужно нанести силиконовый герметик для увеличения теплоёмкости.

В завершение все деревянные части необходимо выкрасить за три раза масляной краской в какой-либо светлый цвет.

В следующей статье я расскажу, как можно организовать отопление в такой теплице.

Если Вы можете что-то добавить или поделиться своим опытом, обязательно оставьте комментарий.

TEXT.RU - 100.00%

Поделитесь с друзьями ссылкой на страницу:

Конструкция зимней теплицы: 5 комментариев

  1. Уведомление: Отопление зимней теплицы | Родовые поместья Руси

  2. А весной водичка каааак польется в тепличку и будет вам Щасье))). Удивляюсь сколкько теоретиков расписывают этот вариант от «царя гороха» и нет ни одного практика кто бы это сделал ))))

    • А уж это будет зависеть исключительно от Вас — если Вы поставите её в низине, чтобы отовсюду талые воды стремились к этой теплице, да ещё и никак не обезопасите её от проникновения этих самых вод, то да — у ВАС весной водичка польётся в тепличку… Во всём, кроме скептицизма должен быть ещё и здравый подход. У Вас он имеется — практически в полном объёме, раз Вы заметили такую тонкость, но теперь уже, зная врага, легко сработать на опережение — выбрать место на небольшой возвышенности, сделать хорошую гидроизоляцию, дренаж и т.п. мелочи.

  3. Да все гораздо проще. Весь это же вариант, только вместо заглубления- обваловка теплицы,  можно даже обваловывать не полностью, а на 2/3, дешевле в разы,  трудозатрат меньше, эффект по теплосбережению не уступает заглублённым теплицам. Именно так строются те китайские вегетарии, фото котого указана у Вас в статье в начале.
    И ещё одно замечание. Вместо стекол использовать тепличные пленки (типа Светлица) опять таки дешевле в разы и эффективнее для растений. Почему эффективнее….ну кого это действительно заинтересует, тот докопается до сути. Гугл вам в помощь.  Подсказка….ответьте на вопорос — почему китайцы в своих вегетариях их  не стеклят, и не ставят поликорбанат. 
    Кто ответит на вопрос правильно- получит приз. Увеличения урожая при прочих равных условиях на 40%. )))

  4. Добротную двускатную зимнюю теплицу тоже можно без проблем построить своими руками. Она может быть ограждена парниковыми рамами или остеклена. Даже небольшой тамбур с рабочим помещением сделать можно буквально из подручных средств и за сравнительно короткий срок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *